Foire aux questions

Résultat - Type d’appareil : Bois

Aie-je besoin d'un appareil certifié EPA ou CSAB415.1-10?

Il est important de bien connaître vos besoins. Si vous êtes à la recherche d'un appareil dans le but de vous procurer un chauffage d'ambiance occasionnel (quelques attisées par semaine, chauffage occasionnel au chalet ou au camp), ou encore vous recherchez seulement une mesure de sécurité en cas de panne de courant, il n'est pas absolument nécessaire d'investir des sommes supplémentaires à l'achat d'un appareil certifié EPA ou CSAB415.1-10. Cependant, si votre but est de chauffer au bois de façon régulière, les dollars additionnels investis dans un appareil certifié EPA ou CSAB415.1-10 constitueront un excellent investissement. De plus, il est important de mentionner que les appareils certifiés EPA ou CSAB415.1-10 émettent dans l'atmosphère une quantité de particules jusqu’à 90% inférieure aux appareils conventionnels. Le chauffage à bois avec un appareil certifié EPA ou CSAB415.1-10 représente donc une énergie à la fois propre et renouvelable. Ainsi, d'un point de vue strictement environnemental, les appareils certifiés sont fortement recommandés. En plus de réduire l'impact des émissions polluantes sur l'environnement, vous réaliserez une économie de combustible pouvant aller jusqu’à 30%.

ATTENTION : Si vous résidez aux États-Unis, en Colombie-Britannique, au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve, les appareils certifiés EPA ou CSAB415.1-10 sont obligatoires. Des exceptions existent, notamment pour les foyers à bois décoratifs ou les poêles de camp. Certaines municipalités peuvent également exiger que les appareils installés sur leur territoire soient conformes à la norme EPA ou CSAB415.1-10, et ce même si la province ne l’exige pas de façon générale. Veuillez également noter qu’au Canada, la norme CSAB415.1-10 est équivalente à la norme EPA. Un appareil conforme à cette norme est donc généralement conforme à la réglementation en vigueur.

Aie-je besoin d'un tiroir à cendres?

Le tiroir à cendres est une caractéristique très pratique, mais elle n'est pas absolument nécessaire. Le tiroir à cendres vous permet de vidanger votre appareil plusieurs fois en laissant les cendres dans le tiroir jusqu'à ce que celui-ci soit plein. De cette façon, le nettoyage se fait plus proprement et plus rapidement. Toutefois, si vous ne possédez pas de tiroir à cendres, il est quand même très facile de prendre une petite pelle et de vider l'accumulation de cendres dans un sceau en métal, avec couvercle, que vous laissez à proximité de l’appareil. ATTENTION : VOUS DEVEZ TOUJOURS VOUS ASSURER QUE LES TISONS SONT BIEN ÉTEINTS DANS LE TIROIR AVANT D'EN DISPOSER.

Comment dois-je déterminer la grosseur de l'appareil dont j'ai besoin et où devrais-je l'installer?

Avant de répondre à cette question, il est primordial que vous connaissiez bien vos besoins. Certaines personnes se procurent un système de chauffage à bois afin d'agrémenter l'ambiance d'une pièce, plutôt que pour des besoins de chauffage. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne raison pour se procurer un appareil à bois. Si vous désirez simplement agrémenter l'ambiance de votre demeure, la majorité des appareils de petite ou de moyenne taille feront l'affaire. Choisissez le modèle que vous préférez et installez-le dans la pièce que vous occupez le plus souvent pour vos moments de détente. La chaleur d'un feu de bois et l'attrait des flammes contribueront à créer un environnement confortable et apaisant.

Si votre but premier est de vous chauffer, fiez-vous à la capacité de l'appareil selon sa fiche technique. Par exemple, si vous désirez chauffer une superficie de 800 pieds carrés sur un étage, vous devez acheter un appareil ayant une capacité d'au moins 800 pi. ca. Autant que possible, essayez d'installer votre système de chauffage à bois dans un lieu central.

Si vous devez chauffer plus d'un étage, gardez en tête que la chaleur monte. Ainsi, un appareil situé au sous-sol vous aidera à chauffer le rez-de-chaussée. Toutefois, l'inverse ne s'applique pas; un appareil situé au rez-de-chaussée ne chauffera pas le sous-sol. De plus, un espace comportant un grand nombre de divisions sera plus difficile à chauffer en raison de la complexité à répartir la chaleur de façon uniforme.

Si vous devez chauffer deux étages, calculez la superficie totale de l'étage inférieur (où l'appareil est installé). Additionnez ensuite 50% de la superficie de l'étage supérieur. Ainsi, si vous installez un système de chauffage à bois au sous-sol et que vous avez 800 pi. ca. par étage, il vous faudra un appareil d'une capacité d'au moins 1,200 pi. ca. (800 + 400 = 1,200 pi. ca.)

Enfin, si vous devez chauffer plus de deux étages, calculer la superficie totale de l'étage inférieur (où l'appareil est installé). Additionnez ensuite 50% de la superficie de l'étage mitoyen, et additionnez finalement 25% de l'étage supérieur. Ainsi, si vous installez un système de chauffage à bois au sous-sol et que vous avez 800 pi. ca. par étage, il vous faudra un appareil ayant une capacité d'au moins 1,400 pi. ca. (800 + 400 + 200 = 1400 pi. ca.). Visualisez la figure ci-dessous, laquelle illustre bien le calcul à effectuer.

N'OUBLIEZ PAS : Il s'agit d'un chauffage d'appoint, et non d'un système chauffage central. La pièce où l'appareil est situé, ou encore les pièces situées directement au-dessus de l'appareil auront toujours des températures plus élevées que les pièces plus éloignées. Si vous désirez obtenir une chaleur uniforme partout dans la maison, vous devez vous tourner vers un système de chauffage central, tel une fournaise à bois ou à la biomasse. Enfin, vous devez garder en tête que la grosseur de l'appareil qu'il vous faut peut varier en fonction du niveau d'isolation de votre maison, de l'exposition au vent, et de la fenestration. Laissez-vous donc toujours une marge de confort. Par exemple, si vous nécessitez un appareil d'une capacité minimum de 1,400 pi. ca., il serait prudent de vous procurer un appareil dont la capacité peut atteindre 1,600, voir même 1,800 pi. ca. Il y a trois principaux avantages à un appareil plus puissant: la capacité de chauffage accrue, la facilité de chargement avec des bûches plus longues ou plus grosses (dû au volume plus généreux de la chambre à combustion), et enfin, le prolongement du temps de combustion (dû à la capacité de chargement plus élevée).


 
La FIGURE ci-haut donne un exemple de la capacité minimum requise pour un appareil devant être installé au sous-sol d'une maison de trois étages, dont chaque plancher possède une superficie de 800 pieds carrés. Il est présumé que la maison est bien isolée et que l'air chaud peut monter aux étages supérieurs via une cage d'escalier ouverte et/ou des trappes de plancher. Dans l'exemple plus haut , une capacité d'au moins 1,400 pieds carrés est requise (800+400+200 = 1,400 pi. ca.).

Aie-je besoin d'une protection de plancher en dessous et autour de mon appareil?

À moins que votre unité ne repose déjà sur une surface incombustible, il est obligatoire pour tous les appareils à bois d'avoir une protection de plancher en dessous et autour du caisson. Plusieurs choix s'offrent à vous : brique, pierre, céramique, panneau en fibrociment, etc. Vous devez vous référer à votre manuel d'utilisation afin de connaître la dimension de la protection de plancher spécifique pour votre modèle de poêle. Au Canada, la protection de plancher doit excéder le devant du poêle d'au moins 18 pouces et les côtés d'au moins 8 pouces. Aux É.-U., la protection de plancher doit être d’au moins 8 pouces de chaque côté de l’appareil (mesuré à partir de l’ouverture de la porte) et de 16 pouces au-devant de l’ouverture de porte.

De quel type de système d'évacuation aie-je besoin?

Votre système d'évacuation devrait comporter deux principaux éléments. Une cheminée et un tuyau de raccordement (ou « connecteur »).

 

Les connecteurs

Les connecteurs sont tout simplement des tuyaux en acier qui servent à relier l’appareil à la cheminée isolée. Ils sont normalement nécessaires, à moins que l’appareil soit déjà encastré dans un mur (par exemple, dans le cas d’un foyer préfabriqué à dégagement zéro). Les connecteurs ne passent pas à travers les matériaux combustibles. Le terme « tuyau noir » est aussi souvent utilisé dans l’industrie. Il y a deux types de connecteurs :

- Les tuyaux simple paroi

- Les tuyaux double paroi

Les tuyaux simple paroi, comme leur nom l’indique, ont une seule paroi. Un minimum de 18 pouces est requis entre le tuyau et le mur combustible. De façon générale, les dégagements avec du tuyau simple paroi sont toujours plus élevés qu’avec du tuyau double en raison de l’isolation moins importante. C’est le principal désavantage des tuyaux simple paroi. Leur avantage est leur coût. Ils sont presque trois fois moins chers que les tuyaux double paroi.

Les tuyaux double paroi, comme leur nom l’indique, possèdent une double paroi à l’intérieur. Cette paroi est en acier inoxydable. Le fait qu’il y ait un coussin d’air entre les deux parois procure une isolation thermique qui permet l’installation de l’appareil beaucoup plus près des murs. C’est le principal avantage des tuyaux double paroi. La distance avec les matériaux combustibles prescrite pour chaque modèle d’appareil est en fonction des essais de sécurité faits avec chaque type de tuyau. Il est donc important de consulter le manuel d’instructions pour connaître les dégagements prescrits.

La cheminée

Il existe deux types de cheminées : les cheminées de maçonnerie et les cheminées préfabriquées. Si vous possédez une cheminée de maçonnerie, celle-ci doit toutefois être construite conformément aux exigences du code national du bâtiment. Elle doit être chemisée de briques réfractaires ou de tuiles en argile jointes entre elles avec du ciment réfractaire. Le diamètre de la cheminée devrait idéalement être le même que celui de la buse de raccordement de votre appareil. Ceci est rarement le cas avec les cheminées de maçonnerie. Leur diamètre est souvent plus gros. Si tel est le cas, il vous faut insérer une gaine en acier inoxydable de même diamètre que la buse de votre appareil (6 pouces pour la majorité des modèles). Si vous n'insérez pas de gaine, vous vous exposez à des problèmes de tirage.

La cheminée isolée (ou préfabriquée) est un conduit en acier inoxydable testé pour résister à des températures allant jusqu’à 2100 ⁰F. Il possède une double paroi remplie de laine isolante. La majorité des cheminées isolées ont 2 pouces d’isolant. Certaines ont seulement 1 pouce. D’autres sont isolées à l’air et possèdent trois parois. Nous les appelons les « triple wall air cooled ».

Lorsque nous parlons d’une cheminée de 6 pouces, il s’agit de son diamètre intérieur. Si la cheminée possède deux pouces d’isolant, le conduit aura donc un diamètre extérieur de 10 pouces.

Dans l’installation d’un appareil à bois, pour tout conduit qui passe à travers les murs, les plafonds, les greniers et les garde-robes (bref, les surfaces combustibles de façon générale), on se doit d’utiliser une cheminée isolée. Cette cheminée est aussi ce qui doit être installé à l’extérieur de la résidence.

Pourquoi devrais-je installer un ventilateur sur mon appareil à bois?

Un ventilateur peut être installé sur plusieurs modèles. Cette option permet de redistribuer la chaleur vers l'avant de l'appareil. Vous obtenez donc une performance accrue, puisque le ventilateur vous permet d'étendre le pouvoir de radiation de votre appareil sur une plus grande surface. La plupart des modèles permettent également l’installation d’un thermodisque. Un thermodisque est un capteur de température installé à l’arrière du poêle et branché sur l’alimentation du ventilateur. Il sert à démarrer le ventilateur de façon automatique lorsque la température atteinte dans le pare-chaleur localisé au dos de l’appareil atteint approximativement 115 °F. À l’inverse, le thermodisque éteint le ventilateur lorsque la température descend en dessous de 100 °F.

Pourquoi l'efficacité selon les essais EPA diffère-t-elle de l’efficacité optimale publicisée?

EPA se rapporte à la norme CSAB415.1-10 pour le calcul de l’efficacité. L’efficacité rapportée selon directives de l’EPA consiste en une moyenne de quatre essais effectués à différents régimes, allant de la combustion lente (entrée d’air complètement fermée) à la combustion à haut régime (entrée d’air complètement ouverte). L’efficacité optimale que nous publions est l’efficacité obtenue selon les mêmes essais, mais lorsque l’appareil est opéré à bas régime seulement. Cette efficacité est plus représentative de la réalité d’une majorité d’utilisateurs dont les besoins de chauffage nécessitent de maximiser les temps de combustion.

Pourquoi la peinture a-t-elle blanchi et que dois-je faire pour repeindre mon appareil?

Premièrement, il est important de noter que toute peinture aura tendance à pâlir après que votre appareil ait été utilisé. Il s'agit d'une réaction chimique normale causée par la chaleur. Toutefois, si votre peinture a complètement blanchi à certains endroits, ceci est un signe que l'appareil a surchauffé pendant une période de temps prolongée. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de la surchauffe. En voici une liste:

  • Le contrôle d'air est demeuré ouvert trop longtemps;
  • Le tirage de la cheminée est excessif;
  • L'appareil a été chauffé avec la porte entrouverte pendant une longue période de temps;
  • Le cordon de porte est trop usé;
  • Les briques réfractaires sont désagrégées ou endommagées;
  • L'appareil a été chauffé avec du bois traité sous pression ou tout autre produit dérivé du bois comportant des additifs chimiques;
  • L'appareil a été chauffé avec des bûches à la paraffine ou tout autre type de bûche manufacturée insérées en trop grande quantité.

Il est important de s'attaquer aux causes de la surchauffe afin que le phénomène ne se reproduise plus. Munissez-vous d'un thermomètre de cheminée et assurez-vous que la température se situe dans la zone de confort, soit entre 250 °F et 475 °F lorsque l'appareil est opéré en mode de combustion lente. L'atteinte d'une température de 500oF à 900oF lors du démarrage ne cause pas de problème. La peinture utilisée sur nos appareils est conçue pour résister à des pointes de température atteignant 1,200 °F.

Vous pouvez repeindre votre appareil aux endroits où la peinture a blanchi. Si la peinture n'a pas écaillé, il vous suffit de frotter la région à repeindre avec un papier sablé de grade 180. Couvrez ensuite la surface avec une peinture en aérosol haute température. Si la peinture a écaillé, vous devez sabler la surface jusqu'à l'acier avant de repeindre l'appareil. Il est fortement recommandé d’utiliser la peinture d'origine pour un fini plus résistant et uniforme.

Pourquoi la vitre se salit-elle de façon excessive?

Causes possibles et solutions :

1- Le bois que vous utilisez est trop humide.

Solution : Assurez-vous d'utiliser du bois sec. Le type de bois que vous utilisez joue un rôle important dans la performance de votre appareil. Le bois devrait avoir séché pendant approximativement un an avant d'être utilisé. Il est important de noter que même si du bois est coupé depuis un an, deux ans ou même plus, il n'est pas nécessairement sec s'il a été entreposé dans de mauvaises conditions. Certaines conditions extrêmes peuvent même faire pourrir le bois au lieu de la faire sécher. Des pièces de bois fendues vont sécher plus rapidement. Le bois devrait être entreposé dans un endroit exempt d'herbe trop longue, placé de telle sorte que les vents dominants puissent circuler entre les bûches. Un espace d'air de 12 pouces devrait être laissé entre les cordes de bois, lesquelles devraient être placées dans un endroit le plus ensoleillé possible. Si le bois doit être entreposé à l'extérieur, le dessus des rangées de bois devrait être protégé de la pluie et des intempéries, mais non les côtés. Afin de mesurer le taux d’humidité de votre bois, procurez-vous un humidimètre. Le taux d’humidité du bois devrait idéalement être inférieur à 25%.

2- Le bois est trop près de la vitre et obstrue le mouvement d'air permettant de conserver la vitre propre.

Solution : Assurez-vous de garder un espace d'au moins deux pouces entre le bois et la vitre.

3- Le tirage dans la cheminée est trop faible.

Solution #1 : Dans bien des cas, le manque de tirage est simplement dû au fait que votre cheminée n'est pas assez chaude. Démarrez votre appareil avec un feu court et vif, en laissant la porte entrouverte (toujours sous surveillance). En utilisant du petit bois sec, assurez-vous d'obtenir un fond de braise rouge avant d'ajouter des bûches de grosseur moyenne. Augmentez graduellement la grosseur des bûches. Fermez la porte de l'appareil lorsque la température indiquée sur votre thermomètre de cheminée aura atteint le haut de la zone de confort (environ 475 °F). Laissez le contrôle d'entrée d'air ouvert pendant une quinzaine de minutes. Fermez ensuite le contrôle d’air de façon graduelle. Veuillez noter que dans les minutes suivant l'allumage, il n'y a pas de danger à monter la température de votre cheminée aux alentours de 700 °F. Ceci s'avère souhaitable afin de bien démarrer votre appareil. Vous devez toutefois éviter de maintenir une température de cheminée supérieure à la zone de confort pendant plusieurs heures. Votre thermomètre de cheminée devrait être situé sur le tuyau d'évacuation, à environ 18 pouces au-dessus de l'appareil.

Solution #2 : Il se peut que votre appareil n'ait pas l'apport nécessaire en oxygène pour fonctionner normalement. Tout d'abord, assurez-vous que la pièce soit suffisamment grande et qu'elle soit toujours bien aérée lorsque l'appareil fonctionne. Ouvrez légèrement une fenêtre (environ 2 pouces) située près de l'appareil. Si ceci règle le problème, c'est que la maison est probablement très isolée, ou encore la pièce est trop petite ou en pression négative. Sans un apport d'oxygène additionnel, votre appareil ne pourra pas fonctionner de façon optimale.

Solution #3 : Il se peut que votre système d'évacuation soit trop court. Afin d'obtenir un tirage suffisant, votre système d'évacuation doit avoir un minimum de hauteur. De façon générale, une hauteur totale de 12 pieds (de l’appareil au chapeau extérieur de la cheminée) est le minimum requis pour procurer un tirage adéquat. Une hauteur de 15 pieds ou plus est idéale.

Solution #4 : Il se peut que votre système d'évacuation soit trop tortueux ou que la pente de certaines sections ne soit pas assez prononcée. Idéalement, votre système d'évacuation ne devrait pas comporter plus d'un coude de 90°. De plus, les sections horizontales devraient être le plus courtes possible et posséder une pente d'au moins 1/4 de pouce par pied.

Solution #5 : Il se peut que votre cheminée soit surdimensionnée. Lorsque le diamètre de la cheminée est trop élevé, le volume d'air à réchauffer est beaucoup plus grand, ce qui peut vous empêcher d'atteindre un tirage adéquat. Les systèmes de combustions avancés (certifiées selon les normes EPA ou CSAB415.1-10) doivent généralement avoir un système d'évacuation dont le diamètre est de 6 pouces. Si votre système d'évacuation ne possède pas un diamètre de 6 pouces, une solution est l’insertion d’une gaine en acier inoxydable de 6 pouces de diamètre à l'intérieur de la cheminée existante.

Puis-je installer mon appareil en utilisant la cheminée de maçonnerie existante?

Oui, il est possible d'utiliser votre cheminée de maçonnerie existante. Celle-ci doit toutefois être construite conformément aux exigences du code national du bâtiment. Elle doit être chemisée de briques réfractaires ou de tuiles en argile jointes entre elles avec du ciment réfractaire. Le diamètre de la cheminée devrait idéalement être le même que celui de la buse (sortie) de votre appareil. Ceci est rarement le cas avec les cheminées de maçonnerie. Leur diamètre est souvent plus gros. Si tel est le cas, il vous faut insérer une gaine en acier inoxydable de même diamètre que la buse (sortie) de votre appareil (6 pouces pour la majorité des modèles). Si vous n'insérez pas de gaine, vous vous exposez à des problèmes de tirage. Il existe deux principaux types de gaines. De la gaine flexible ou de la gaine rigide. Les deux types sont faits d’acier inoxydable. La gaine doit être certifiée pour utilisation avec des appareils à combustible solide. La gaine flexible est particulièrement utile pour les cheminées de maçonnerie comportant une ou plusieurs déviations.

Puis-je cuisiner sur le dessus de mon poêle à bois?

Il est possible de cuisiner sur le dessus de votre poêle. Cela peut s’avérer très pratique en cas de panne électrique. Un poêle rempli de bois atteindra facilement 500 à 700 °F sur le dessus. Cela est suffisant pour cuisiner. Évidemment, l’utilisation d’un poêlon ou d’une casserole directement sur le dessus du poêle pourra égratigner la peinture. On peut alors y déposer une grille de fonte, ou encore une plaque d’acier inoxydable. 

Puis-je enlever les pattes ou le piédestal de mon poêle et le convertir en appareil encastrable?

Malheureusement, il y a un aspect important de la conception qui diffère entre les deux types d’appareils. L’encastrable (comme tous les autres encastrables) possède une chemise d’acier soudée qui recouvre le caisson au 2/3 de ses côtés et sur tout l’arrière. C’est cette chemise qui emprisonne la chaleur dégagée par le caisson. Cette chaleur est ensuite poussée vers le devant de l’appareil (et dans la pièce) par un ventilateur. De cette façon, la chaleur qui se radie de l’appareil n’est pas emprisonnée dans l’âtre de maçonnerie. Un poêle simplement inséré dans un âtre de maçonnerie n’aura donc pas la même efficacité. De plus, les dégagements aux matériaux combustibles du poêle inséré dans un âtre de maçonnerie pourraient varier. Si l’appareil n’a pas été testé pour ce type d’installation, alors elle n’est pas permise.

Puis-je installer un appareil à bois dans une maison mobile?

Oui, mais le modèle convoité doit être spécifiquement approuvé pour l'installation dans une maison mobile. De
plus, l'appareil doit être connecté à un conduit lui permettant d'aller puiser
son air de combustion à l'extérieur de la maison. Pour la majorité des modèles,
il est nécessaire de se procurer un adaptateur afin de pouvoir connecter le
conduit d’air frais à l'appareil. Pour connaître les modèles approuvés maison
mobile, consultez la fiche technique de ces derniers. Le conduit d’air frais
utilisé devrait posséder une résistance à la chaleur égale ou supérieure à 250 °F
(122 °C) et devrait être isolé afin de prévenir ou limiter la condensation.
Normalement, ce type de conduit
est conforme à la norme UL-181/ULC-S110 pour les connecteurs
HVAC de Classe 1.

Est-ce que mon appareil se qualifie en vertu du programme LEED?

Le Système d’évaluation Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) encourage et accélère l’adoption internationale de la construction et du développement durable, par la création et l’implantation d’outils et de critères d’évaluation compris et acceptés universellement. LEED est un programme de certification par tierce partie et un point de référence international pour le design, la construction et l’opération des bâtiments durables à haute performance. Il fournit aux propriétaires et aux gérants des bâtiments les outils dont ils ont besoin pour avoir un impact immédiat et mesurable sur la performance de leurs bâtiments.

Le Conseil du Bâtiment durable du Canada (CBDCa) certifie les projets en fonction du total des points obtenus après des vérifications et un examen indépendant de la documentation soumise par les équipes de conception et de construction. Avec ses quatre niveaux de certification (certifié, argent, or, et platine), LEED est suffisamment souple pour tenir compte d'une vaste gamme de stratégies adaptées aux contraintes et aux objectifs des projets de bâtiments durables. Les systèmes d'évaluation LEED Canada sont une adaptation des systèmes LEED des É.-U. Green Building Council (USGBC), élaborée spécifiquement en fonction des climats, des pratiques de construction et des règlements canadiens. Ils sont adaptés au marché canadien par un processus qui implique les parties prenantes et les experts représentant les secteurs divers de l'industrie canadienne. Pour plus d’information, visitez le site web de LEED CANADA.

Les poêles, foyers et encastrables à bois ou à granules peuvent se qualifier en vertu du programme LEED et obtenir jusqu’à un point s’ils rencontrent les critères suivants :





Pourquoi mon appareil ne dégage-t-il pas assez de chaleur?

Causes possibles et solutions :

1- Le bois que vous utilisez est trop humide ou de mauvaise qualité.

Solution : Assurez-vous d'utiliser du bois sec. Le type de bois que vous utilisez joue un rôle important dans la performance de votre appareil. Le bois devrait avoir séché pendant approximativement un an avant d'être utilisé. De plus, il est préférable d'utiliser un bois dur, tel de l'érable, du chêne, du hêtre, du merisier ou du bouleau jaune. À volume égal, le bois dur produit plus de chaleur et procure une combustion plus complète. Il est important de noter que même si du bois est coupé depuis un an, deux ans ou même plus, il n'est pas nécessairement sec s'il a été entreposé dans de mauvaises conditions. Certaines conditions extrêmes peuvent même faire pourrir le bois au lieu de la faire sécher. Des pièces de bois fendues vont sécher plus rapidement. Le bois devrait être entreposé dans un endroit exempt d'herbe trop longue, placé de telle sorte que les vents dominants puissent circuler entre les bûches. Un espace d'air de 12 pouces devrait être laissé entre les cordes de bois, lesquelles devraient être placées dans un endroit le plus ensoleillé possible. Si le bois doit être entreposé à l'extérieur, le dessus des rangées de bois devrait être protégé de la pluie et des intempéries, mais non les côtés. Afin de mesurer le taux d’humidité de votre bois, procurez-vous un humidimètre. Le taux d’humidité du bois devrait idéalement être inférieur à 25%.

2- Le mécanisme de contrôle d'air est trop fermé.

Solution : Positionnez le contrôle d'air afin de maintenir la température du thermomètre de cheminée dans la zone confort (entre 250 °F et 475 °F). Veuillez noter que le contrôle d'air doit être fermé de façon graduelle. Vous devez avoir obtenu un bon fond de braise rouge et vos bûches doivent être complètement enflammées avant que vous puissiez fermer complètement le contrôle d'air.

3- Les morceaux de bois utilisés sont trop gros.

Solution : Utilisez des morceaux plus petits positionnés de façon à favoriser la circulation de l'air à travers les bûches. À quantité égale de bois, plusieurs petits morceaux produiront plus de chaleur que de grosses bûches. N'ajoutez de grosses bûches que lorsque vous aurez obtenu un fond de braise rouge et que l’appareil aura brûlé pendant au moins une heure. Les bûches dont le diamètre excède 6 pouces devraient être fendues.

4- Le tirage dans la cheminée est trop faible.

Solution #1 : Dans bien des cas, le manque de tirage est simplement dû au fait que votre cheminée n'est pas assez chaude. Démarrez votre appareil avec un feu court et vif, en laissant la porte entrouverte (toujours sous surveillance). En utilisant du petit bois sec, assurez-vous d'obtenir un fond de braise rouge avant d'ajouter des bûches de grosseur moyenne. Augmentez graduellement la grosseur des bûches. Fermez la porte de l'appareil lorsque la température indiquée sur votre thermomètre de cheminée aura atteint le haut de la zone de confort (environ 475 °F). Laissez le contrôle d'entrée d'air ouvert pendant une quinzaine de minutes. Fermez ensuite le contrôle d’air de façon graduelle. Veuillez noter que dans les minutes suivant l'allumage, il n'y a pas de danger à monter la température de votre cheminée aux alentours de 700 °F. Ceci peut même s'avérer souhaitable afin de bien démarrer votre appareil. Vous devez toutefois éviter de maintenir une température de cheminée supérieure à la zone de confort pendant plusieurs heures. Votre thermomètre de cheminée devrait être situé sur le tuyau d'évacuation, à environ 18 pouces au-dessus de l'appareil.

Solution #2 : Il se peut que votre appareil n'ait pas l'apport nécessaire en oxygène pour fonctionner normalement. Tout d'abord, assurez-vous que la pièce soit suffisamment grande et qu'elle soit toujours bien aérée lorsque l'appareil fonctionne. Ouvrez légèrement une fenêtre (environ 2 pouces) située près de l'appareil. Si ceci règle le problème, c'est que la maison est probablement très isolée, ou encore la pièce est trop petite ou en pression négative. Sans un apport d'oxygène additionnel, votre appareil ne pourra pas fonctionner de façon optimale.

Solution #3 : Il se peut que votre système d'évacuation soit trop court. Afin d'obtenir un tirage suffisant, votre système d'évacuation doit avoir un minimum de hauteur. De façon générale, une hauteur totale de 12 pieds (de l’appareil au chapeau extérieur de la cheminée) est le minimum requis pour procurer un tirage adéquat. Une hauteur de 15 pieds ou plus est idéale.

Solution #4 : Il se peut que votre système d'évacuation soit trop tortueux ou que la pente de certaines sections ne soit pas assez prononcée. Idéalement, votre système d'évacuation ne devrait pas comporter plus d'un coude de 90°. De plus, les sections horizontales devraient être le plus courtes possible et posséder une pente d'au moins ¼ de pouce par pied.

Solution #5 : Il se peut que votre cheminée soit surdimensionnée. Lorsque le diamètre de la cheminée est trop élevé, le volume d'air à réchauffer est beaucoup plus grand, ce qui peut vous empêcher d'atteindre un tirage adéquat. Les systèmes de combustions avancés (certifiées selon les normes EPA ou CSAB415.1) doivent généralement avoir un système d'évacuation dont le diamètre est de 6 pouces. Si votre système d'évacuation ne possède pas un diamètre de 6 pouces, une solution est l’insertion d’une gaine en acier inoxydable de 6 pouces de diamètre à l'intérieur de la cheminée existante.

Si vous avez vérifié les points mentionnés plus haut et que vous trouvez que votre appareil ne chauffe toujours pas assez, il est possible que vous en demandiez plus que ce que votre unité de chauffage peut offrir.

Les poêles, foyers ou encastrables sont des appareils de chauffage d'appoint. Il est normal que la chaleur ne soit pas distribuée de façon uniforme à travers la maison. Il fera toujours un peu plus froid dans les pièces fermées et plus éloignées, ou dans les pièces situées aux étages supérieurs. De plus, puisque la chaleur monte, il est normal qu'un appareil situé au rez-de-chaussée ne puisse pas chauffer votre sous-sol.

Solution 6: Il existe des moyens d'augmenter la circulation d'air entre les étages, par exemple, l'ajout de trappes de plancher. Si vous désirez chauffer le sous-sol et le rez-de-chaussée, assurez-vous que votre appareil est installé au sous-sol. La chaleur montante pourra ainsi réchauffer le rez-de-chaussée. S'il fait trop froid dans votre maison et que votre appareil fonctionne normalement, assurez-vous que la superficie de votre espace à chauffer ne dépasse pas la capacité de l'appareil, tel qu'indiqué sur sa fiche technique. Vous devez garder en tête que la capacité de l’appareil, comme indiqué sur sa fiche technique, suppose des conditions optimales. Les données techniques peuvent varier, en fonction de la qualité de l'isolation de votre maison, l'exposition au vent, la fenestration et la hauteur des plafonds. Si vous possédez déjà un appareil à capacité élevée et que l'appareil chauffe de façon normale, mais ne fournit pas, vous avez probablement besoin d'un système de chauffage central, telle une fournaise à air chaud.

Pourquoi le feu s'éteint-il lorsque je ferme la porte de chargement?

Causes possibles et solutions :

1- Le bois que vous utilisez est trop humide.

Solution : Assurez-vous d'utiliser du bois sec. Le type de bois que vous utilisez joue un rôle important dans la performance de votre appareil. Le bois devrait avoir séché pendant approximativement un an avant d'être utilisé. Il est important de noter que même si du bois est coupé depuis un an, deux ans ou même plus, il n'est pas nécessairement sec s'il a été entreposé dans de mauvaises conditions. Certaines conditions extrêmes peuvent même faire pourrir le bois au lieu de la faire sécher. Des pièces de bois fendues vont sécher plus rapidement. Le bois devrait être entreposé dans un endroit exempt d'herbe trop longue, placé de telle sorte que les vents dominants puissent circuler entre les bûches. Un espace d'air de 12 pouces devrait être laissé entre les cordes de bois, lesquelles devraient être placées dans un endroit le plus ensoleillé possible. Si le bois doit être entreposé à l'extérieur, le dessus des rangées de bois devrait être protégé de la pluie et des intempéries, mais non les côtés. Afin de mesurer le taux d’humidité de votre bois, procurez-vous un humidimètre. Le taux d’humidité du bois devrait idéalement être inférieur à 25%.

2- Le mécanisme de contrôle d'air est trop fermé ou a été fermé trop rapidement.

Solution : Positionnez le contrôle d'air afin de maintenir la température du thermomètre de cheminée dans la zone confort (entre 250 °F et 475 °F). Veuillez noter que le contrôle d'air doit être fermé de façon graduelle. Vous devez avoir obtenu un bon fond de braise rouge et vos bûches doivent être complètement enflammées avant que vous puissiez fermer complètement le contrôle d'air.

3- Les morceaux de bois utilisés sont trop gros.

Solution : Utilisez des morceaux plus petits, positionnés de façon à favoriser la circulation de l'air à travers les bûches. À quantité égale de bois, plusieurs petits morceaux produiront plus de chaleur et brûleront plus facilement que de grosses bûches. N'ajoutez de grosses bûches que lorsque vous aurez obtenu un fond de braise rouge et que l’appareil aura brûlé pendant au moins une heure. Les bûches dont le diamètre excède 6 pouces devraient être fendues.

4- Le tirage dans la cheminée est trop faible.

Solution #1 : Dans bien des cas, le manque de tirage est simplement dû au fait que votre cheminée n'est pas assez chaude. Démarrez votre appareil avec un feu court et vif, en laissant la porte entrouverte (toujours sous surveillance). En utilisant du petit bois sec, assurez-vous d'obtenir un fond de braise rouge avant d'ajouter des bûches de grosseur moyenne. Augmentez graduellement la grosseur des bûches. Fermez la porte de l'appareil lorsque la température indiquée sur votre thermomètre de cheminée aura atteint le haut de la zone de confort (environ 475 °F). Laissez le contrôle d'entrée d'air ouvert pendant une quinzaine de minutes. Fermez ensuite le contrôle d’air de façon graduelle. Veuillez noter que dans les minutes suivant l'allumage, il n'y a pas de danger à monter la température de votre cheminée aux alentours de 700 °F. Ceci peut même s'avérer souhaitable afin de bien démarrer votre appareil. Vous devez toutefois éviter de maintenir une température de cheminée supérieure à la zone de confort pendant plusieurs heures. Votre thermomètre de cheminée devrait être situé sur le tuyau d'évacuation, à environ 18 pouces au-dessus de l'appareil.

Solution #2 : Il se peut que votre appareil n'ait pas l'apport nécessaire en oxygène pour fonctionner normalement. Tout d'abord, assurez-vous que la pièce soit suffisamment grande et qu'elle soit toujours bien aérée lorsque l'appareil fonctionne. Ouvrez légèrement une fenêtre (environ 2 pouces) située près de l'appareil. Si ceci règle le problème, c'est que la maison est probablement très isolée, ou encore la pièce est trop petite ou en pression négative. Sans un apport d'oxygène additionnel, votre appareil ne pourra pas fonctionner de façon optimale.

Solution #3 : Il se peut que votre système d'évacuation soit trop court. Afin d'obtenir un tirage suffisant, votre système d'évacuation doit avoir un minimum de hauteur. De façon générale, une hauteur totale de 12 pieds (de l’appareil au chapeau extérieur de la cheminée) est le minimum requis pour procurer un tirage adéquat. Une hauteur de 15 pieds ou plus est idéale.

Solution #4 : Il se peut que votre système d'évacuation soit trop tortueux ou que la pente de certaines sections ne soit pas assez prononcée. Idéalement, votre système d'évacuation ne devrait pas comporter plus d'un coude de 90°. De plus, les sections horizontales devraient être le plus courtes possible et posséder une pente d'au moins ¼ de pouce par pied.

Solution #5 : Il se peut que votre cheminée soit surdimensionnée. Lorsque le diamètre de la cheminée est trop élevé, le volume d'air à réchauffer est beaucoup plus grand, ce qui peut vous empêcher d'atteindre un tirage adéquat. Les systèmes de combustions avancés (certifiées selon les normes EPA ou CSAB415.1-10) doivent généralement avoir un système d'évacuation dont le diamètre est de 6 pouces (152 mm). Si votre système d'évacuation ne possède pas un diamètre de 6 pouces, une solution est l’insertion d’une gaine en acier inoxydable de 6 pouces de diamètre à l'intérieur de la cheminée existante.


Pourquoi le BTU indiqué selon les essais EPA est-il plus faible que celui publicisé?

Vous remarquerez une différence entre le BTU de l'appareil tel selon les essais EPA et le BTU indiqué sur notre site web ou notre matériel publicitaire. Le BTU publicisé représente la valeur obtenue avec la charge de bois de corde maximale pouvant être insérée dans la chambre à combustion. Par contre, le BTU indiqué selon les essais EPA représente la puissance obtenue lors des tests d'émissions. La procédure d'essais EPA requiert l'utilisation d'une essence de bois particulière et le positionnement de la charge dans la chambre à combustion ne représente pas le volume maximal pouvant être utilisé avec du bois de corde. La charge EPA est typiquement beaucoup plus petite. Pour cette raison, la puissance rapportée selon les essais EPA est réduite. La puissance maximale de l'appareil devant être considérée par l'utilisateur est celle que nous publicisons pour le bois de corde sec.

Est-ce que mon encastrable peut fonctionner sans électricité?

Votre encastrable peut être utilisé en cas de panne électrique. Les encastrables sont construits de la même façon que les poêles à bois. La seule chose qui ne fonctionnera pas est le ventilateur. L’opération de l’encastrable sans le ventilateur n’endommagera pas l’appareil. Le désavantage est que vous ne bénéficierez pas de la circulation de chaleur que le ventilateur procure. Les encastrables ont tous des ventilateurs car une grande partie de leur chambre à combustion est insérée dans un foyer de maçonnerie. La chaleur ainsi dégagée ne se rend pas à la pièce comme elle le ferait dans le cas d’un poêle à bois. C’est pourquoi les encastrables ont un double caisson qui recouvre la partie arrière de leur chambre de combustion. La chaleur est emprisonnée dans ce caisson et est poussée vers la pièce à l’aide du ventilateur. Sans électricité, une plus faible quantité de chaleur radiante sera récupérée. La chaleur proviendra presque exclusivement de la vitre et de la façade de l’appareil. 

Puis-je installer mon encastrable dans un foyer zéro-dégagement?

Il est possible d’installer un encastrable à bois à l’intérieur d’un foyer préfabriqué zéro-dégagement. Cependant, il n’existe présentement aucun standard UL ou ULC spécifique à ce type de conversion. La première chose à vérifier est si le foyer préfabriqué zéro-dégagement est homologué (il doit être approuvé par un organisme de certification reconnu tel Omni ou Warnock Hersey). Il doit convenir aux combustibles solides et rien dans son manuel d’instructions ne doit spécifiquement interdire l’installation d’un encastrable à bois. En cas de doute, vérifiez auprès du manufacturier. L’installation du foyer zéro-dégagement doit d’abord être minutieusement inspectée par un professionnel afin qu’elle respecte les spécifications du manufacturier et qu’elle soit toujours conforme au code en vigueur. Le diamètre de la cheminée doit faire au moins 25 mm (1") de plus que la doublure continue en acier inoxydable (gaine) qui reliera la buse du conduit de fumée à l’extrémité supérieure de la cheminée.

 

Il est important de ne jamais enlever de pièces servant à isoler le foyer des matériaux combustibles. On ne peut enlever du foyer que les pièces facilement démontables comme les suivantes: composants du système de tirage, écrans, et portes. Ces pièces doivent être entreposées non loin et être disponibles pour être remontées au cas où on enlèverait l’encastrable. Le démontage de toute pièce qui rendrait le foyer impropre à l’utilisation de combustibles solides doit être signalé par l’installateur au moyen d’une étiquette indiquant que le foyer ne peut plus servir pour de tels combustibles jusqu’à ce que la ou les pièces soient remises en place et que le foyer retrouve l’état original qu’il avait lors de son homologation. De plus, toute sortie d’air, grille ou registre servant à créer une circulation d’air autour et en dehors du foyer ne doit jamais être enlevé.

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Quel temps de combustion vais-je obtenir de mon appareil à bois?

 

Le temps de combustion que procure un appareil certifié EPA ou CSAB415.1-10 non catalytique dépend de plusieurs facteurs dont le plus important est la dimension de sa chambre à combustion. Les appareils à bois possédant une chambre à combustion de 2 pieds cubes et plus auront des temps de combustion intéressants. De 6 à 8 heures, constitue normalement le maximum que vous obtiendrez. Certaines compagnies peuvent publier des chiffres plus élevés, mais il faut être prudent, car le calcule du temps de combustion s’étend du moment où vous allumez l’appareil jusqu’au moment où ce dernier ne contient plus aucun combustible. Quelque soit le modèle ou la marque convoités, la puissance maximale sera obtenue sur approximativement 33% du cycle de combustion, donc environ 2 à 3 heures pour un appareil de grosseur moyenne. Il est donc plus réaliste de croire que vous aurez à recharger votre appareil toutes les 3 ou 4 heures afin d’obtenir le maximum de puissance lorsque vous êtes à la maison. Si vous ne rechargez pas l’appareil et le laissez brûler sa charge, la puissance produite diminuera de façon graduelle jusqu’à ce qu’il n’y ait plus vraiment de chaleur utile (nous appelons ça la « queue » du cycle de combustion). Cette « queue » vous procurera un rendement pour 4 à 5 heures additionnelles. Ainsi, si vous recherchez un temps de combustion de 6 à 8 heures, assurez-vous de choisir un appareil certifié EPA ou CSAB415.1-10 ayant une puissance d’au moins 60,000 BTU (puissance avec bois de corde sec). Les modèles avec cette capacité ont tous des chambres à combustion assez grandes. Si vous devez vous fier sur le bois comme source principale de chauffage et que votre résidence a plus de 2,000 pieds carrés, n’hésitez pas à vous procurer l’un de nos plus gros appareils (>85,000BTU). Ces modèles peuvent fournir un temps de combustion de 8 à 10 heures.

Puis-je installer un appareil certifié EPA ou CSAB415.1-10 sur une cheminée de 8 pouces?

Les appareils certifiés EPA ou CSAB415.1-10 sont conçus et testés pour fonctionner de façon optimale sur une cheminée de 6 pouces de diamètre intérieur. Le problème avec une cheminée de 8 pouces est que l'appareil aura de la difficulté à réchauffer le volume d'air de la cheminée afin de créer un tirage adéquat. Un tirage insuffisant entraînera une mauvaise combustion qui se caractérisera par des retours de fumée, une vitre sale, un manque de chaleur et une quantité excessive de tisons non brûlés dans la chambre de combustion. Il est donc fortement conseillé d'insérer à l'intérieur de la cheminée de 8 pouces une gaine en acier inoxydable de 6 pouces de diamètre. Cette gaine peut être flexible ou rigide.

Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un appareil est approuvé maison mobile?

Les poêles approuvés maison mobile ont passés des tests démontrant qu'ils peuvent prendre la presque totalité de leur air de combustion à l'extérieur de la maison. Ceci est exigé en raison du fait que les maisons mobiles (ou préfabriquées) sont souvent très isolées. Advenant un manque d’air de combustion, une quantité trop importante de CO (monoxyde de carbone) pourrait s’accumuler dans la résidence. C’est pourquoi les appareils approuvés maison mobile possèdent un adaptateur qui scelle l’entrée d’air de combustion et qui est relié par un conduit isolé à une prise d’air frais installée sur le mur extérieur de la maison.

Aie-je besoin d'installer une prise d'air extérieure sur mon appareil à bois?

Une entrée d'air frais branchée à l'unité n’est pas obligatoire, à moins que l’appareil soit installé dans une maison mobile ou que les codes locaux l’exigent. Cela est aussi recommandé dans le cas de nouvelles constructions très étanches dans lesquelles des problèmes de pression négative peuvent survenir. Les appareils nécessitent une quantité d'oxygène suffisante pour fonctionner, mais la quantité qu'ils utilisent pour la combustion est normalement compensée par de l'air de remplacement provenant de différentes sources autour de l'appareil ou ailleurs dans la maison. Si la maison possède des appareils de ventilation mécaniques puissants (ex. : hotte de cuisinière) qui risquent de fonctionner en même temps que l’appareil, une entrée d’air frais est recommandée.

Pourquoi est-il avantageux d'installer un appareil encastrable dans un foyer de maçonnerie?

L'encastrable est similaire à un appareil autoportant, mais il est conçu de façon à être inséré dans l’âtre d’un foyer en maçonnerie existant. L'encastrable sert à transformer un foyer en maçonnerie en un appareil de chauffage plus efficace. Il consiste en une chambre de combustion dotée d’une enveloppe favorisant la distribution de la chaleur par convection naturelle ou mécanique à l'aide d'un ventilateur. L’air circule entre la chambre de combustion et l'enveloppe où il est chauffé avant de retourner dans la pièce par convection naturelle ou mécaniquement à l'aide d'un ventilateur. L’enveloppe extérieure permet de restituer à la pièce la plus grande partie de la chaleur plutôt que de l’emprisonner entre l'encastrable et la structure en maçonnerie. Une plaque décorative, communément appelée «façade» comble l’espace entre l'encastrable et l’ouverture du foyer en maçonnerie.

Le guide du chauffage au bois résidentiel

Est-ce que la fumée dégagée lors de la cuisson de la peinture est nocive?

Premiers feux

La plupart des peintures à haute température fonctionnent de la même façon. Il y a deux résines dans ce type de peinture. Une des résines sèche à la température ambiante, donnant à la peinture l’apparence qu’elle aura sur un appareil n’ayant jamais chauffé. Lorsqu’on fait des feux, la résine séchée à l’air se consomme. L’autre résine à base de silicone (qui donne à la peinture sa résistance à la chaleur) ne cuira pas avant d’avoir été chauffée à température élevée. Cette réaction se produira autour de 400 °F – 450 °F. La résine séchée à l’air se consumera autour de 600 °F.

Nous recommandons de procéder au conditionnement de la peinture en deux étapes. Ne pas chauffer l’appareil à plein régime (température en dessous de 900 °F) lors des deux premières attisées, car ceci pourrait causer un « choc » à la peinture, ce qui pourrait entraîner sa dégradation (pelage ou décoloration). Le premier feu devrait se faire à température moyenne (450 °F) pour environ 60 minutes. À mesure que la peinture se réchauffe, elle va ramollir et pourrait même sembler humide. Elle ne doit pas être touchée avec quoi que ce soit. Graduellement, aux endroits les plus chauds (généralement à partir de la buse et en s’éloignant), la peinture reprendra son apparence sèche. Une fois ce processus terminé, la peinture sera prête pour la deuxième étape.

Un deuxième feu plus chaud (autour de 600 °F) pendant 45 minutes finira de brûler la première résine. Vous saurez quand ceci se produira, car le processus engendrera de la fumée et des senteurs. Cette fumée non toxique est constituée surtout de dioxyde de carbone (CO2) inoffensif, mais elle contient également d’autres composantes résiduelles qui lui donnent une mauvaise odeur et peuvent engendrer de la détresse physique chez certaines personnes ou animaux. C’est pourquoi nous recommandons de laisser la pièce vacante et de la ventiler. Tant que la deuxième étape n’est pas complétée, le conditionnement de la peinture n’est pas terminé.

La peinture peut sembler légèrement lustrée à l’application, mais l’exposition à de hautes températures de toute peinture liquide lui fera perdre toute apparence de reflets et elle deviendra matte.


Pourquoi mon ventilateur d'encastrable à bois ne déplace-t-il pas beaucoup d'air?

Tous nos encastrables et leur ventilateur sont conçus pour se compléter. Le but est d'atteindre le meilleur transfert de chaleur possible. Nous voulons déplacer l'air autour de l'encastrable en refroidissant le moins possible la chambre à combustion de l'appareil, de sorte à maximiser son efficacité. Un ventilateur trop fort donnerait l'impression d'un meilleur pouvoir calorifique. Toutefois, en réalité, cela réduira l'efficacité de l'appareil. Un appareil chaud aura une combustion plus propre et un meilleur tirage. Ainsi, il vaut mieux avoir un déplacement d'air plus faible, mais très chaud. Il en va de même pour le capteur de chaleur branché sur certains appareils. Il vaut mieux que ce capteur active le ventilateur plus tard, lorsque l'encastrable est chaud, plutôt que de l'activer rapidement et refroidir trop vite l'unité durant sa période de démarrage.

Comment puis-je réduire la quantité de braise que mon appareil produit?

Les appareils certifiés EPA ou CSAB415.1 ont tendance à créer une plus grande quantité de braise en raison de leur rendement plus élevé. Ceci peut être contrôlé par la façon dont vous utilisez votre appareil. Il suffit de racler le lit de braises vers l'avant et ajouter un petit morceau de bois sur le dessus. Réglez l'intensité de combustion au niveau le plus élevé (contrôle d’air complètement ouvert). Cela augmentera le niveau d’air primaire et favorisera le tirage, de sorte que le lit de braises se consumera beaucoup plus rapidement. Vous pourriez avoir à répéter cette opération à quelques reprises avant que les braises soient réduites. Vous êtes alors prêt à charger votre appareil avec une charge de carburant plus importante.

Puis-je installer une gaine ayant un diamètre de 5 pouces ou 5.5 pouces?

Tous nos encastrables sont testés pour fonctionner de façon optimale sur une gaine de 6" de diamètre. Toutefois, il est adéquat d'installer une gaine de 5" ou 5.5" lorsque la cheminée de maçonnerie est trop étroite pour recevoir une gaine de 6" de diamètre. Sous certaines conditions, la probabilité d'un problème de tirage peut être augmentée, ce qui pourrait entraîner des retours de fumée et/ou une mauvaise combustion. Toutefois, de façon générale, la grande majorité des propriétaires de maison qui installent adéquatement une gaine de 5" ou 5.5" et qui utilisent de bonnes techniques de chauffage seront pleinement satisfaits de leur encastrable à bois.

Quel est le transfert de chaleur généré par un ensemble d'air forcé installé sur mon foyer?

Plusieurs facteurs peuvent influer sur la quantité de chaleur transférée à vos pièces par l'intermédiaire d'un ensemble d'air forcé. La longueur du système, les déviations et l'isolation des conduits peuvent avoir un impact majeur.  Il est recommandé d'utiliser un système court avec peu de déviations.  Le transfert de chaleur sera optimisé lorsque votre foyer est chaud.  Un transfert de chaleur trop tôt lorsque le foyer n'a pas atteint sa température de combustion optimale peut refroidir la chambre à combustion trop rapidement et causer une mauvaise combustion.  Un ventilateur trop pussant peut aussi mener aux mêmes effets négatifs.  La situation idéale est un débit d'air plus faibe mais constant lorsque le foyer est chaud.  On peut ainsi s'attendre à transférer au moins 25% de la chaleur de l'apparail à d'autres pièces. Il est à notrer que les systèmes vendus avec votre foyer ont été testés pour la sécurité par le manufacturier de l'appareil.  Si vous n'utilisez pas le système original fourni par le manufacturier, vous vous exposez à un risque d'incendie. En cas de doute, consultez un installateur professionnel.